Райский уголок

После деревни я день пожила у сестры Джерри в Ливингстона. Снова куча знакомств, несколько баров и даже ночной клуб. В какой-то момент в клубе я получила сообщение с заказом с контрольной по электротехнике и так внезапно захотелось ее решать. Если уж электротехника мне кажется прекрасной, то точно пора уезжать в более тихое место.

Следующую неделю я провела в Сиавонге, на берегу озера Кариба. Обычно в поездках приходится выбирать между чем-то бесплатным и приватностью. Т.е. тебе нужно или общаться и использовать коучсерфинг, автостоп и т.д. или платить. Тут же произошло чудо: в ЮАР мы познакомились с парой пенсионеров из Замбии, и они пригласили нас в свой дом на берегу озера, но до Замбии я добралась сильно быстрее их.

Немного грустно, что не получились снова встретиться с Джо и ее мужем, они очень классные. Зато я получили в своё распоряжение дом, бассейн и кухню с нормальной плитой.

Моя комната

Кухня и кусок бассейна

Временами на меня нападали размышления за какие заслуги мне достался этот дом. Хотелось бы верить, что за то, что я не боюсь путешествовать. Но есть ли возможность у моих знакомых из замбийской деревни пожить просто так в шикарном доме? Думаю, что нет. Потому что я белая и путешественница, а они местные. И это несправедливо.

Целыми днями я отдыхала. Ну точнее, мой отдых включал себя работу и аналитиком, и даже заказы с контрольными. Но правда, лучших отдых - это смена деятельности. После полутора месяцев путешествия, ты действительно отдыхаешь, анализируя данные. Да и ещё получаешь от этого огромное удовольствие. Можно сказать, что впервые в жизни я целыми днями сидела дома, но к счастью, даже для того чтобы дойти до кухни мне нужно было выйти на улицу, а заодно и полюбоваться прекрасным видом.

Участок был большой, так с утра я могла работать в своей комнате, затем после завтрака переместиться на террасу кухни, после купания в бассейне сесть с компом на камне в метре от озера. 

Интернет работал на удивление неплохо, это единственное место в Африке, где я могла смотреть сериалы онлайн, чем с большим удовольствием и занималась по вечерам. 

Я настолько наслаждалась спокойствием и одиночеством, что даже в ближайший магазин выбралась 2-3 раза. Впрочем, до него нужно было идти около часа в одну сторону, по дороге здороваться с несколькими десятками незнакомых людей, а в последний раз оказалась в гостях у соседей. Они владеют баром в Сиавонге, а жена ещё и работает в местном госпитале. 

Перед отъездом я решила навестить их ещё раз, познакомилась с кучей родственников, побывала в баре. Мы разговаривали о проблемах Африки, о традициях, об образовании. Оказывается, самые уважаемые и оплачиваемые профессии в Замбии учитель и врач. Инженеры тоже хорошо зарабатывают, но найти им работу очень непросто.

Мне предложили на следующий день покататься на водных лыжах, но увы, мне нужно было уже спешить в Танзанию, чтобы встретиться с сестрой.

Замбийская деревня

Перед поездкой в деревню Джерри сводил меня еще раз искупаться в водопаде Виктория, на этот раз бесплатно. Возвращались мы уже затемно, но Джерри вырос в этих местах, в школьные годы убегал с друзьями с уроков на водопад, так что места знает отлично. 

По дороге в деревню мы зашли в несколько баров знакомиться с друзьями Джерри. Все бары выглядели однотипно: банная стойка, холодильник с пивом, телевизор с футболом. Похоже тут собираются больше не выпить, а именно смотреть телевизор.

В каждом месте меня пытались познакомить со всеми присутствующими (как будто я способна запомнить столько людей). Пива я не пью, другое спиртное во всех барах отсутствуют, пришлось соглашаться на продукцию компании Кока-кола. Я в очередной раз поразилась насколько Кока-кола смогла проникнуть в Африку: в каждый бар на окраине каждой деревне, в каждую лавку. 
Очередной бар был в нужной деревне, народу набилось много - начался матч Замбия-Уганда. Так как я находилась в Замбии, я начала болеть с остальными за эту страну. Но что такое? Бар посередине матча закрывается. Оказалось, наступило 10 вечера, детское время закончилась, все по домам. 
Болельщики были против (телевизоры дома есть далеко не у каждого) и требовали продолжения. Барменша была непреклонна. Толпа нашла соседний бар, меня в нем познакомили с сестрой и женой Элвиса (нашего второго гида, любителя денег).

К счастью Замбия победила, и мы шумной толпой пошли к домам. Большинство домов были глиняными круглыми хижинами, обнесёнными соломенными заборами. 
Рано утром Джерри ушёл работать на водопад, а я хотела выспаться. Ближе к 10 за мной пришла жена Элвиса Шарон, оказывается ее семью попросили за мной присмотреть. 
Неожиданно мне предложили принять душ с горячей водой. Неожиданное удобство в деревне в Африке! Даже не в каждом отеле горячая вода встречается. Душ является загоном из соломы, а вода подогрета на углях. 

Кухня

После душа мне дали повязку, похожую на полотенце, которые женщины носят как юбку. Сначала я решила, что мои шорты неприлично короткие (и грязные на самом деле после водопада) и мне советуют прикрыться, но на самом деле эти юбки заменяют халат или фартук, их носят чтобы не запачкать приличную одежду.
Целый день я пыталась жить жизнью замбийских женщин. Училась готовить обед из сушенной рыбы и шиму. Шима это пресная кукурузная каша, которая используется как хлеб, ей берут другую еду и едят. 

Затем я ходила за водой. Ох, и не близкий путь. Хотя это цивильная деревня, с водопроводом. Но на всю деревню несколько колонок с водой. Мне выдали детское ведро на 10 литров, у остальных были не меньше, чем на 20. Колонка с водой, похоже, популярное тусовочный место. Тут в очереди обсуждаются новости, маленькие дети играют друг с другом. Африканки детей лет до 2 везде носят с собой. 

Наконец-то ведра наполнены, мне дают какую-то тряпку, которую надо положить на голову, чтобы ведро держалось. Кое-как держу ведро двумя руками на голове и пытаюсь идти, через несколько шагов я, конечно же, вся мокрая. Как они это делают, как?! Я смотрю на Шарон, ведро в два раза больше моего держится на голове, как будто она там растёт, на спине висит маленький сынишка.
После обеда можно и поспать или поболтать. Оказывается, люди тут образованные: почти все закончили кроме школы колледж, есть пре-скул (что-то вроде дошкольника) для детей с 4 лет. 

Водопад кормит почти всю деревню: кто-то охранниками работает, кто-то гидами, кто-то сувениры изготавливает и продаёт. Несмотря на то, что дом у Элвиса в виде круглой хижины с соломенной крышей, на крыше солнечная батарея, в доме телевизор. Солнечные батареи хороший пример того, как современные технологии меняют жизнь людей даже в бедных регионах, если семья один раз накопила на неё, проблемы с оплатой электричества и с перебоями исчезают.

Жилая хижина

После тихого часа пора выйти "в свет", юбки-полотенца можно снять, и мы идём к центру деревни. По дороге Шарон меня знакомит со всеми родственниками и друзьями, я уже и не надеюсь всех их запомнить. 

Мне показали дома Шефа деревни и Шеф-вуман, эти должности финансируются государством. Кроме них есть ещё много выборных должностей, на добровольной основе. Все эти люди стараются сделать жизнь сограждан лучше, размечают дороги, помогают совсем бедным. Также недавно шефы проводили трехдневный обряд для привлечения дождя, которых включал в себя ночевку на могилах предков. Сначала я была в шоке, вы же современные люди, не можете же вы всерьёз верить в такие ритуалы! А потом вспомнила, что в России освящают ракеты святой водой. 

Около бара начались танцы.  В Замбии танцуют не для знакомства и заигрывания, а просто для удовольствия. Женщины танцуют в своей компании, в том числе в парах. Все усиленно пытались научить меня местные танцы, но судя, по тому как смеялись люди вокруг, получалось у меня не очень.

Вечером после ужина снова были посиделки в баре, все с пивом, а я со спрайтом. Сложно же жить в Африке человеку, не любящему пиво. Еще сложнее тут жить интроверту.

На краю водопада

День близился к концу, а основная цель искупать в водопаде так и осталась на выполненной. Об Devil's pool я много слышала, мы не могли уехать не оказавшись там.

Наконец мы отчалились и обратились к работнику водопада, тот быстро нашел нам гида, предупредив, что уже поздно и больше никто идти не согласится. Гид запросил 50 долларов с человека. Ну не обнаглел ли? Нужно всего лишь показать нам дорогу. Уговорили посмотреть на начало пути, там низкая узкая дамба, по которой можно перейти на соседний остров. Но соваться в одиночку он не советует, нужно Африканская цепь, как выяснилось так называется цепь людей идущих приставным шагом. От услуг гида мы отказались, пошли сами разведывать места выше по течению. Я бродила по воде, пытаясь найти места со слабым течением.

Тут из кустов появился парень, напоминающий одновременно Тарзана из мультика и растамана, стал объяснять что мы не в правильном месте переправляемся и он нам покажет правильное. Пошли смотреть, опять отвел к дамбе, велел взяться на руки и переправляться с ним. Про деньги молчит, значит почему бы не пойти. Течение довольно сильное, но вода всего ли по щиколотки, так что идти не сложно, главное не оступиться. Джерри, наш сопровождающий, взял за руку Юлю, она меня. Метров через пять кто-то взял меня за вторую руку, оказалось наш неудавшийся гид. "Бесплатным приключение не будет", - пронеслось у меня в голове. Но отказываться не хотелось.

За первой переправой последовала следующая, затем еще одна. Дамб уже не было, прыгали от камня к камню. Наши гиды безошибочно определяли маршрут, даже рюкзаки не замокли. В нескольких десятков метров от нас вода с шумом летела вниз.

Думаю, что на деле можно вполне безопасно побродить без гидов, но уже быть готовыми добираться вплавь, без всяких вещей, и, желательно, в хорошей обуви. Крокодилов тут нет, они бояться быстрого течения.

Место, куда мы добирались, называлось Angel's pool (бассейн ангела), более известный Devil's pool (бассейн дьявола)в этом сезоне пересох. В первую очередь нам предложили прыгать с четырех метровой скалы. Никогда не прыгала в воду с такой высоты. Рядом небольшой водопадик, в который ты приземляешься. А в нескольких метрах дальше уже обрыв. Солнце близилось к закату, вокруг никого. Красота!

Прыгать мне помогали воспоминания о банджи-джампинге. Если я прыгала со 160 метров, то четырех точно не должна бояться.

А затем нам показали где можно подплыть к краю. Оказывается около последнего камня прячется отверстие, где можно стоять в полный рост. Стоишь в воде, вода обтекает тебя и льется вниз, можно проследить все ее падение. Справа льется другая струя водопада. Можно слиться с водопадом, чувствовать себя его частью.

А где-то там вдалеке мост, по которому из Зимбабве в Замбию пытается проехать старинный поезд. Солнце близится к закату. Пары воды поднимаются на десятки метров вверх. Создается потрясающее ощущение умиротворения и поразительной красоты.

Да, деньги у нас все-таки запросили, и мы заплатили хоть и в два раза меньше начальной цены, но все равно дофига. Но это того стоило, однозначно.

А также Джерри похоже чувствовал себя виноватым за развод с оплатой и пригласил меня (Юля на следующий день улетала в Россию) пожить в замбийской деревне. Я решила, что нельзя отказываться от возможность познакомиться с местной культурой и согласилась. Об этом в следующем посте.

Война с бабуинами на водопаде Виктория

Первым делом в Ливингстоне (Замбия) мы нашли Shoprite и обрадовались, наконец-то адекватные цены (раза в 4 дешевле, чем в Зимбабве). Наедимся! Выбор кулинарии лучше чем в ресторане, набрали себе и завтрак, и обед из многих блюд, еще и мороженное на десерт взяли. Часть не удержались и съели сразу, остальное взяли на водопад, чтобы устроить пикник с прекрасным видом.

Цены на водопад тоже дешевле зимбабских: 20 долларов взрослых, 10 детский (и даже дети тут до 16 лет, а не до 12). Пока решали кто из нас сегодня ребенок, в будку с билетами вальяжно заходит большой бабуин. Первая моя мысль, тут наша территория, мы в безопасности. Бабуин продолжает движение, приближается к моему рюкзаку. Вторая мысль: рюкзак тяжелый, не утащит. И тут быстрое движение, бабуин что-то хватает и быстро выбегает из будки. "Юля, он украл нашу еду!".

У Юли к еде особенное, трепетное отношение, так просто она с ее потерей не смерится. Юля выбегает на улицу, через минуту возвращается, кидает мне свой рюкзак и со словами "Там люди бабуина гоняют" снова скрывается. Я не разделяю ее энтузиазма, но все-таки вылезаю на улицу. Ко мне начинают подбегать  обеспокоенные люди с вопросами "Что там было: документы, деньги?". Далее в кустах обнаруживается желтых шопрайтовский пакет и остатки контейнеров. "Ну и скорость у них", - думаю я, - "за несколько минут съели все наши запасы". Но далее обнаруживается еще пакет, затем гора контейнеров. Да, похоже бабуины разделяют наше восхищение местным супермаркетом. Бабуин вполне знал, что он будет забирать.

Пытаюсь найти Юлю и обнаруживаю, что она спускается в под небольшой мост. Люди с интересом наблюдают, громко что-то обсуждают, но за ней следовать не собираются. Юля окончательно исчезает под мостов. Проходит несколько минут, она появляется обратно, победоносно подняв желтый пакет над головой. Несколько десяткой человек аплодируют.

Как потом рассказала Юля, она вычислила логово, обнаружила в нем стаю из семи бабуинов, зарычала на самого большого и грозного. Наверно он настолько офигел (ну не каждый день к нему домой заявляются небольшие девушки и рычат) и убежал, а за ним и все остальные. Как выяснилось, бабуины съели спагетти и один вид мяса, зато оставили нам все остальное.

На размышления можно ли есть то, что спасли, я предложила аналогию: "Представь, что бомж украл твою еду, ты забралась к нему в ночлежку и выкрала обратно". Но еда выглядела так вкусно, к тому же каждая порция была в отдельной упаковке, так что мы единогласно приняли решение есть.

Водопад был шикарен. Множество струй воды падало с высоты более сотни метров. Десятки отдельных водопадов, облака брызг поднимались обратно с земли выше водопада. В брызгах раскинулась радуга, а иногда над ней можно было увидеть еще одну. Удивительное зрелище!

Ширина водопада почти 2 км, но часть его находится в Зимбабве, часть в Замбии. Но из каждой из стран можно увидеть достаточно, чтобы оценить это чудо природы. В Зимбабве можно увидеть больше отдельных водопадов, но зато в Замбии есть возможность посмотреть место куда стекает вода, а также прогуляться по самому водопаду, перед его падением вниз.

Мы отправились в Boiling Pot ("Кипящий горшок"), нам предстояло спуститься вниз к подножью расщелины. Спуск довольно крутой, кругом джунгли. Облака пара обильно поливают окружающую природу, поэтому саванна около самого водопада превращается в настоящие тропические леса. Редкие туристы поднимаются нам навстречу. И тут дорогу переходит бабуин, затем еще несколько сидит на дорожке. Юля строит грозное лицо, изображает руками когти и рычит. Получается довольно убедительно, обезьяны офигевают и убегают. Я тоже пытаюсь перенять Юлины новые навыки и распугивают следующую группу бабуинов. Ура, мы научились с ними бороться!

Но не тут то было. Следующий большой самец решил показать, кто тут главный. В ответ на Юлино рычание он подобрался поближе и схватил ее за юбку. Еще домогательств от обезьян нам не хватало! Достаю шокер и машу им как дубинкой, это как ни странно оказывает действие, Юлина юбка снова принадлежит Юле. На всякий случай показываю шокер каждому встречному бабуины, похоже моей веры в то, что это оружие, оказывается достаточно, благополучно спускаемся вниз.

Место и правда похоже на бурлящий котел. С нашей стороны стекает быстрая горная речка, которая вливается в широкий бурный поток, который сильно закручиваясь устремляется дальше. В маленькой речке можно и полежать, хватаясь за камни. Хороший гидромассаж. А вот дальше лучше не соваться - сплошные водовороты.

Очень хотелось найти таинственное место, где купаются в водопаде. И желательно сделать это бесплатно. Но карта плохо в этом помогала. Мы нашли еще одну незнакомую дорожку и решили попытать счастья на ней. Решили устроить небольшой привал, только присели на травку, как со стороны склона опять на нас начали двигаться бабуины. Не страшно можем и пропустить: первый, второй, третий, четвертый. Вроде все, но только садимся, появляются снова. Большей частью либо самки с детьми, либо подростки, они довольно безобидны. После подъема по склону все они устремляются на дорожку в противоположную нам сторону. Сами строить не умеют, но ходить по дорогам бабуинам явно нравится больше, чем по траве. Одним из последних появляется самец и хочет присвоить юлин рюкзак. Рычу - не помогает, машу шокером - не помогает. Снимаю с предохранителя и выпускаю три холостых заряда. Трещит громко, бабуин отпускает рюкзак. Привал не удался, движемся вперед.

За забором стоят какие-то люди и нас пытаются подозвать. Один мужчина интересуется Юлиной резинкой для волос и просит ее подарить его сестре. Ну ладно, не жалко, держи. Нам предлагают вроде как в подарок деревянные фигурки животных, но за них надо сколько-нибудь доплатить. Не люблю такие схемы, но фигурки не плохи, выбираю себе одну, торгуюсь. Вот только мелких денег в кошельке не оказывается, приходится дать со сдачей. Предусмотрительно держу с нашей стороны забора еще несколько фигурок. Конечно, сдачи не оказывается. Предлагают на в компенсацию взять еще несколько фигурок, вот слоны есть, а тут жирафы, не хотите животных - вот деревянные тарелки. Мы так не договаривались! Давайте обратно мне деньги, вам товар. Тоже не согласны.

Ну что ж, поощрять такой способ торговли точно нельзя. Делаю вид, что согласна на их условия: начинаю рассматривать весь предложенный товар, забирая его на свою сторону забора. Подходит еще мужчина, забираю и его товар тоже. А вот теперь верните мне мою сдачу! Либо я заберу не три фигурки, а все несколько десятков. И нет, ваши тоже, мне без разницы, что вы позже подошли. Продавцы возмущаются, но сделать ничего не могут, меня забор от них также хорошо защищает, как и их от меня. Вход без оплаты на территорию водопада воспрещен. Минут через пять сдача внезапно обнаруживается, и я возвращаю товар незадачливым продавцам.

 Надо возвращаться к водопаду, тут делать явно нечего. Но там где-то должна нас ждать стая бабуинов, а людей вокруг нет. Юля говорит, что ситуация напоминает ей компьютерную игру, а это значит, что в конце дня нам встретится большой самый главный бабуин. Хм, а оружие у нас в течении дня не менялось, срочно надо найти что-нибудь новое. Находим только палки. Ну по крайней мере выглядим мы довольно грозно.

Бабуины начали движение по дороге в обратном направлении. Первых мы просто пропустили, иногда слегка рыча, чтобы они быстрее пробегали. А вот последнего мы явно не устраивали даже тихонько стоящие рядом с дорожкой, он явно решил с нами разобраться. Поднимаем палки  над головой, стучим ими, я машу дубинкой как мечом. "Сумасшедшие", - наверно подумал обезьян, но предпочел не связываться. Можно считать, что мы победили.

В поисках интернета

Каждый день у меня есть обязанность писать домой и сообщать, что со мной все в порядке. И иногда это действие не такое простое как кажется.

Поздно вечером мы пересекли границу Зимбабве-Замбия, чтобы переночевать в более дешевом городе Ливингстоне. Добрый человек довез нас прямо до хостела. Хостел как хостел, относительно приличный. Подвох выяснился минут через 15 - вайфай отсутствует!
И тут до меня начинает доходить, мы же границу пересекли, зимбабийская симка больше не работает. Российская тоже не работает, нафига билайну поддерживать роуминг в Замбии?!

На дворе почти ночь, мы на окраине города, но я подбиваю Юлю храбро отправиться на поиски интернета. Охранник удивленно на нас смотрит, показывает на темную дорогу, где нет и не будет фонарей. Утверждаем, что нам все не почем и уверенно шагаем в ночь, минут через пять слышим шаги. Оказывается, охранник решил не отпускать нас один. Идем втроем.

Нашли что-то вроде рынка: куча ларьков и магазиньчиков. Конечно, все закрыто, но в одном горит свет. Бежим туда, видим продавец болтает с другом. Ага, немного еды и симки, начинаем уговаривать не закрываться и продать хотя бы одну. Обнаруживаем две проблемы: у нас нет местной валюты (мы только приехали), симки нужно регистрировать. Т.е. купить то я ее могу сейчас, а вот заработает она только завтра. А мне нужно вот прямо сейчас.

Пытаюсь объяснить продавцу ситуацию, про то, что домой написать нужно и т.д. Попутно уговариваю принять доллары.
То ли мы их достали, то ли над нами сжалились, но друг продавца вспоминает, что у него дома есть лишняя симка и даже активированная. Ура! Топаем впятером к нему домой.

Комната очень минималистична: матрас с противомоскитной сеткой и рюкзак, в котором пытается найти симку. И тут внезапно раздается голос: "Hello! How are you" (пер. "Привет. Как дела?"). Ааа, кто тут? Из-под сетки высовывается физиономия и заявляет, что его зовут Франк.

К счастью Франк не стал присоединяться к процессии и по-прежнему впятером мы заявились в хостел. Хозяйка была в шоке.
Далее пришлось еще напрячь горячую линию, чтобы настроить интернет и спустя еще полчаса мучений я смогла отправить домой заветные слова: " У меня все в порядке."

Парк Мотобо и зимбабийский поезд

После наших ночных приключений до Булавайо мы добрались на автобусе. Как и ожидалось, ехал он дико медленно, постоянно сворачивал с главной дороги, заезжая в деревеньки. Деревни обычно состояли из хижин и нескольких кирпичных или железобетонных зданий. Смотрелись они бедно, единственными яркими пятнами была реклама кока-колы и других напитков. Я задумалась, а ведь где-то в мире люди сидят в хороших красивых офисах и решают какая реклама будет висеть в каждой из этой бедной зимбабийской деревеньке...

Вечером мы пошли в галерею современного искусства. Кроме выставок там были мастерские, где работают художники. Было интересно посмотреть, как создаются картины и пообщаться с художниками. В одной студии разразился спор по поводу моего имени. Я уже раньше слышала, что имя "Наташа" популярно в Зимбабве, причем именно в таком виде, а не "Натали" или "Наталья". Спор был является ли это имя традиционным для народа Шона или все-таки имеет другое происхождение. Но значения слова Наташа на языке Шона они не нашли.

В другой мастерской мы познакомились с Джорджем, довольно популярным зимбабийским художником. Его выставки проводятся в разных странах, в том числе в Германии. В своих картинах он старается показать проблемы современного общества и критикует политику Зимбабве.

Рабочий день в галерее закончился и Джордж предложил нам сходить в кафешку с местной кухней. Еда оказалась вкусной и дешевле, чем кулинария в супермаркете. Мы ели "bones", по сути кости  с кусочками мяса, очень вкусного мяса, и шиму, которая делается из кукурузной муки. Едят ее руками, отрывают кусок и макают в бульон или заворачивают в нее мясо.

Вечером в кафе друг Джорджа предложил нам утром отвести нас в национальный парк Мотобо, это не совсем вписывалось в наши планы, но мы согласились.

Утром оказалось, этот друг куда-то пропал. Мы зашли  галерею за Джорджем, затем отправились в библиотеку попрощаться с библиотекарем и на вокзал за билетами. Решали билет первым (обычное купе) или вторым (купе, в котором 6 полок) классом ехать, нам предложили купе на двоих по цене обычного первого класса 12 долларов. Сразу согласились.

До отправления поезда оставалось 7 часов, решили все-таки попытаться успеть в Мотобо. Поймали таксиста, доехали до стоянок маршруток, а далее до входа в парк. Есть цена за человека (местного и иностранца) + плата за транспортное средство. Но вот беда, мы пешком. Единственный вариант, который нам предлагают 50 долларов с человека за сафари не считая себестоимости билетов. Мы отвечаем они охренели и если не скинут цену до нормальной, то мы найдем другую машину. 

Вокруг никого, все деревни где-то далеко. Торговцы все без машин, их привозят на специальном автобусе. Я пытаюсь придумать схему, при которой нам дают билеты для местных и мы все вместе пилим разницу. Зимбабве ведь коррумпированная страна? Но нет, рядовые зимбабийцы очень честные. Это первая в которой таксисты и уличные торговцы не пытались для туристов устанавливать "туристические" цены.

Позвонить водителю сафари тоже нельзя, не отвечает. Так что даже за 150 долларов нас никто не отвезет. Безвыходная ситуация.

Принимаем решение стопить либо в парк (но единственная машина везла живую корову). либо из парка к большой дороге, чтобы там искать желающих подзаработать. Хочется доказать Джорджу, что мы умеем путешествовать дешево.

Находим темнокожую семью из Великобритании, готовую отвезти нас к дороге. Почти на месте замечаем машину, поворачивающую к национальному парку. Семье очень хочется нам помочь, начинаем преследовать машину. Вот уже вход в парк, сейчас она остановится, но нет... машина сворачивает на какую-то едва заметную дорожку.

В этот момент из парка выезжает другая машина, Юля бежит договариваться. Согласились покатать пару часов за 20 долларов за всех. платить за въезд самой машины не надо, она уже на территории.

Машина оказалась пикапом с открытым кузовом, Юля заняла место на бочке с рыбой, Джордж на куске кресла, а мне достался стул. Благодаря этому стулу Юля всю дорогу называла меня chairwoman (пер. председательница).

Животных найти в национальном парке оказалось не так легко, увы, обещанные носороги не ожидали нас сразу за воротами. Зато природа была шикарная: саванна вокруг, балансирующие камни виднеются то там, то тут. Также на территории Мотобо расположены рисунки, сделанные древними людьми.

Мы стоим в кузове пикапа, едем по дикой Африке, ветер дует нам в лицо. Да, это того стоит! 

Первое животное, которое нам встретилось

Внезапно водитель останавливается и показывает куда-то в сторону. Вроде деревья как деревья. Но что-то там шевелится. Вылезаем из кузова и идем в указанную сторону, оказалось что в нескольких десятках метров от нас пасется целое стадо зебр и антилоп. Мы старались рассмотреть их поближе, но они нас испугались. Заснять удалось только убегающее стадо.

Затем нам удалось увидеть небольшого то ли оленя, то ли антилопу. Негусто, но для двухчасового сафари довольно неплохо.

Вечером мы сели на поезд идущий в Викторию-Фолз, не считая электрички в Кейптауне, это было наше первое знакомство с африканскими железными дорогами. Купе были с двумя очень мягкими полками друг над другом, кучей зеркал, хорошим столом и откидной раковиной. Какая роскошь! Подвод обнаружили позже, воды в поезде не было, о необходимости выдавать белье тоже никто не задумывался. Но нам не привыкать, у меня есть гамак, у Юли спальник.

Поезд отправился почти без опоздания, немыслимая вещь в Африке. Но приехать по расписанию, конечно же не смог, кучу раз застревал, так что вместо 9 утра мы добрались почти в час дня. 

Рассписание поездов в Булавайо

Увезите нас в лес

Последние два дня автостоп был хорош, мы ехали быстро, машины легко останавливались., деньги особо не просили. Казалось, так будет всегда...

Поэтому когда оказалось, что не смотря на наличие железной дороги, пассажирские поезда не ходят, мы решили снова стопить. Нас пытались зазвать на автобус, мы даже поддались искушению и в него зашли. Но кто знает,  сколько времени ждать отправления? Расписанию африканского транспорта доверять нельзя. Раньше полуночи не доберемся. Да и останавливаться будет у каждого столба, народу куча набьется. А машины вот они, кучами ездят, если повезет, то прямиком до Булавайо доедем, быстро, да еще и бесплатно.

Не смотря на протесты водителя, мы покинули автобус и направились к дороге, пообещав, что если он доедет до дороги раньше, чем мы ее покинем, то так и быть мы в автобус вернемся.

Застопить  удалось маршрутку. Мы попытались объяснить, что путешествуем бесплатно, поэтому нам лучше подождать машину. "Как? А почему бесплатно?" - "Автостопщицы мы." - "А где ваши деньги?" Хм, когда подвозят владельцы относительно дорогих машин, вопросов, по крайней мере к самим себе,  у нас не возникает. Но вот как объяснить владельцу маршрутке, почему бедные местные жители платят, а мы не хотим. "Билеты в Африку дорогие, поэтому мы хотим экономить на проезде." Водитель задумался над такой точкой зрения, стал с кем-то совещаться, но никуда не уезжал. "Ладно, садитесь", - сказал он через пять минут.

Свободных мест было всего два, рядом со мной сидела женщина с курицей в пакете. С живой курицей, которая временами громко кудахтала. Одно стекло было заклеено черным пакетом. другого просто не было. Через какое-то время начался дождь. Юля сидела рядом с окном и ее сильно заливало. Я достала из рюкзака дождевик и синюю изоленту, Юля попыталась заклеить отсутствующее окно. Люди в маршрутке стали смотреть на нас с одобнением.

Когда мы доехали до конечного пункта маршрутки, дождь прекратился. Но уже стемнело. Ночной автостоп это плохо, все знают. Но это же Зимбабве, вдруг тут все по-другому. А на запасной случай у нас есть гамак, что позволит нам еще и сэкономить на жилье.

Сначала мы все-таки решили стопить, благо на мне специальная футболка, которую видно в темноте и светоотражатель. Во круг нас стали появляться люди, пытались организовать нам такси до Булавайо. Ну нет, не нравятся нам ваши водители, подозрительные какие-то. Затем стали всей толпой стопить нам (или себе?) машину. Парней 10-15 размахивали руками, громко крича "Булавайо, Булавайо". Ну и кто в таких условиях остановится?

Мы старались, как могли, уйти в сторону. Часть толпы отстало, остальные следовали за нами. Машины останавливались, но все ехали куда-то не туда. Часто кто-то из парней подпрыгивал к машине и объяснял водителю, что мы хотим ехать за 6 долларов вдвоем (стандартная цена 6 с человека и не зависит автобус это или машина). Черт, мы можем заплатить либо полную цену, либо договориться бесплатно, только отстаньте от нас. Временами мимо нас проезжало такси с десятком парней в нем, они стояли в открытых дверях, высовывались из открытого багажника, хохотали и кричали "Булавайо, Булавайо".

Машин на дороге все меньше, ночь приближается. Надо срочно покидать этот город. К нам подъехало другое такси с двумя парнями  внутри. Договорились, что они вывезут нас из города в лес. Мне казалось, что наше предложение им покажется странным, но нет, согласились и даже бесплатно. Эти парни нам тоже не нравились, но казались лучше всей той компании.

Ехали мы подозрительно долго, мне уже начало казаться, что нас решили довезти до "Булавайо". Но нет, мы остановились около какой-то деревни, водитель купил нам газировку и печенье. Мило, конечно, но мы уже хотим поскорее повесить гамак и лечь спать.

Проехали еще метров сто и остановились. Мы поблагодарили ребят и собрались выходить. Но не тут то было, начались разговоры "Мы два парня, а вы две девушки" и т.д. Какого фига? Я уже месяц в Африке и везде водители себя прилично вели. "Нам пора идти", - достаю фонарь, выхожу из машины. Юля тоже выходит, что-то продолжая им втолковывать. Зовет меня, не хочу подходить, пора валить. Парни выходят из машины. Кричат, что мы можем переночевать и прямо в машине. Ну нет, начинаем быстро уходить в лес, временами оборачиваясь, не гонятся ли за нами. Вышли на русло сухой реки, и только тогда отдышались. Все время мерещились шаги. Юля достала перцовый баллончик, и я стала учить ее им пользоваться. Не самое подходящее время, но лучше поздно, чем никогда. Также берем в руки средство от комаров, оно у нас ядреное, моментально превращает помещение в газовую камеру, так что тоже может служить оружием.

Когда мы удостоверились, что нас никто не ищет, на всяких случай мы хотели перейти на другую сторону дороги, чтобы нас было труднее найти. Пошли назад. О, тут оказывается сплошные камни и колючки. И как мы так далеко успели отбежать.?! Кое-как добрались до дороги, проверили, что машины действительно нет. Думаю, что на деле за нами никто и не гнался. Да и глупо кому-то без фонарика в лес с колючками ночью соваться.

С другой стороны оказался забор, снова вернулись. На этот раз прошли под дорогой по тунелю для речки, чтобы не шарахаться по колючкам. Вспомнила совет, который нам давали в Намибии, не спать в реках. Ну что ж, осталось найти два дерева и можно спать.

Но что это происходит? Мне мерещится? Нет, это реально вспышки. Похоже, может начаться гроза. Гамак не палатка, промокает. Рядом есть деревня, оттуда музыка раздается, кто-то еще не спит. Но какие люди не спят в это время? Насколько безопасно туда идти. Пытаемся вычислить все плюсы и минусы, я вслушиваюсь есть ли гром, далеко ли гроза от нас.

Вроде два дерева найдены, но вот беда, длины гамака не хватает. Надо искать другие. Как назло. все деревья растут по одному, окруженные кустами. Речка заворачивает и приближается к дороге. Нет, туда не хотим, приходится сворачивать на тропинку. Вот  же вроде два дерева. Нет, опять не подойдут. А молнии все сверкают.

Внезапно я замечаю что-то на земле. Яма? Квадратная яма примерно метр на метр. А вот там еще одна, только прямоугольная. А вот та закрыта ветками, как будто ловушка для животного.

Продолжаем продвигаться между ямами, тщательно освещая каждую. Фонарик всего один, а нас двое. Убеждаю себя, что зомби не существуют, а вот глиняные хижины вполне существуют, так что они лучше объясняют возникновение ям.

Тропинка между ямами виляет, решаем свериться с навигатором. GPS долго-долго пытается нас найти, а потом заявляет: "Вы находитесь в туннеле или в помещении." Мобильная сеть тоже не ловит. Даже музыку почти не слышно. Есть только ямы и сверкающие молнии. В голову пытаются прокрасться разные мысли. Нет, порталы в параллельные миры тоже не существуют. Просто Америке пофиг на Зимбабве, да и на соседние страны, и спутников тут меньше. Решительно отгоняю все мысли о мистике и начинаем обсуждать что делать с реальными опасностями: грозой, людьми в деревне и ямами.

Чуть-чуть возвращаемся к деревне и дороге, чтобы в случае сильного дождя проще было добежать. Находим относительно гладкую площадку. Будем спать тут. Земля немного остыла и больше не обжигает. Расстилаю гамак на земле, садимся и перекусываем тем, что осталось. Достаем теплые вещи, перекладываем внутрь гамака.

"Ааа, у меня на рюкзаке паук!", - голос Юли. Но что-то нас отвлекает. Паук куда-то исчезает, с большой вероятностью заползает в рюкзак. Этого еще не хватало! Закрываю рюкзак, вешаю на дерево. Заявляю, что рюкзак отправляется на карантин.

Как ни странно, удалось даже сколько-то поспать. Дождь шел слабый, временами просыпались от капель на лице, но противомоскитная сетка от него почти спасала. В шесть утра нас разбудили люди, идущие по делам, и мы поспешили к дороге.