Увезите нас в лес

Последние два дня автостоп был хорош, мы ехали быстро, машины легко останавливались., деньги особо не просили. Казалось, так будет всегда...

Поэтому когда оказалось, что не смотря на наличие железной дороги, пассажирские поезда не ходят, мы решили снова стопить. Нас пытались зазвать на автобус, мы даже поддались искушению и в него зашли. Но кто знает,  сколько времени ждать отправления? Расписанию африканского транспорта доверять нельзя. Раньше полуночи не доберемся. Да и останавливаться будет у каждого столба, народу куча набьется. А машины вот они, кучами ездят, если повезет, то прямиком до Булавайо доедем, быстро, да еще и бесплатно.

Не смотря на протесты водителя, мы покинули автобус и направились к дороге, пообещав, что если он доедет до дороги раньше, чем мы ее покинем, то так и быть мы в автобус вернемся.

Застопить  удалось маршрутку. Мы попытались объяснить, что путешествуем бесплатно, поэтому нам лучше подождать машину. "Как? А почему бесплатно?" - "Автостопщицы мы." - "А где ваши деньги?" Хм, когда подвозят владельцы относительно дорогих машин, вопросов, по крайней мере к самим себе,  у нас не возникает. Но вот как объяснить владельцу маршрутке, почему бедные местные жители платят, а мы не хотим. "Билеты в Африку дорогие, поэтому мы хотим экономить на проезде." Водитель задумался над такой точкой зрения, стал с кем-то совещаться, но никуда не уезжал. "Ладно, садитесь", - сказал он через пять минут.

Свободных мест было всего два, рядом со мной сидела женщина с курицей в пакете. С живой курицей, которая временами громко кудахтала. Одно стекло было заклеено черным пакетом. другого просто не было. Через какое-то время начался дождь. Юля сидела рядом с окном и ее сильно заливало. Я достала из рюкзака дождевик и синюю изоленту, Юля попыталась заклеить отсутствующее окно. Люди в маршрутке стали смотреть на нас с одобнением.

Когда мы доехали до конечного пункта маршрутки, дождь прекратился. Но уже стемнело. Ночной автостоп это плохо, все знают. Но это же Зимбабве, вдруг тут все по-другому. А на запасной случай у нас есть гамак, что позволит нам еще и сэкономить на жилье.

Сначала мы все-таки решили стопить, благо на мне специальная футболка, которую видно в темноте и светоотражатель. Во круг нас стали появляться люди, пытались организовать нам такси до Булавайо. Ну нет, не нравятся нам ваши водители, подозрительные какие-то. Затем стали всей толпой стопить нам (или себе?) машину. Парней 10-15 размахивали руками, громко крича "Булавайо, Булавайо". Ну и кто в таких условиях остановится?

Мы старались, как могли, уйти в сторону. Часть толпы отстало, остальные следовали за нами. Машины останавливались, но все ехали куда-то не туда. Часто кто-то из парней подпрыгивал к машине и объяснял водителю, что мы хотим ехать за 6 долларов вдвоем (стандартная цена 6 с человека и не зависит автобус это или машина). Черт, мы можем заплатить либо полную цену, либо договориться бесплатно, только отстаньте от нас. Временами мимо нас проезжало такси с десятком парней в нем, они стояли в открытых дверях, высовывались из открытого багажника, хохотали и кричали "Булавайо, Булавайо".

Машин на дороге все меньше, ночь приближается. Надо срочно покидать этот город. К нам подъехало другое такси с двумя парнями  внутри. Договорились, что они вывезут нас из города в лес. Мне казалось, что наше предложение им покажется странным, но нет, согласились и даже бесплатно. Эти парни нам тоже не нравились, но казались лучше всей той компании.

Ехали мы подозрительно долго, мне уже начало казаться, что нас решили довезти до "Булавайо". Но нет, мы остановились около какой-то деревни, водитель купил нам газировку и печенье. Мило, конечно, но мы уже хотим поскорее повесить гамак и лечь спать.

Проехали еще метров сто и остановились. Мы поблагодарили ребят и собрались выходить. Но не тут то было, начались разговоры "Мы два парня, а вы две девушки" и т.д. Какого фига? Я уже месяц в Африке и везде водители себя прилично вели. "Нам пора идти", - достаю фонарь, выхожу из машины. Юля тоже выходит, что-то продолжая им втолковывать. Зовет меня, не хочу подходить, пора валить. Парни выходят из машины. Кричат, что мы можем переночевать и прямо в машине. Ну нет, начинаем быстро уходить в лес, временами оборачиваясь, не гонятся ли за нами. Вышли на русло сухой реки, и только тогда отдышались. Все время мерещились шаги. Юля достала перцовый баллончик, и я стала учить ее им пользоваться. Не самое подходящее время, но лучше поздно, чем никогда. Также берем в руки средство от комаров, оно у нас ядреное, моментально превращает помещение в газовую камеру, так что тоже может служить оружием.

Когда мы удостоверились, что нас никто не ищет, на всяких случай мы хотели перейти на другую сторону дороги, чтобы нас было труднее найти. Пошли назад. О, тут оказывается сплошные камни и колючки. И как мы так далеко успели отбежать.?! Кое-как добрались до дороги, проверили, что машины действительно нет. Думаю, что на деле за нами никто и не гнался. Да и глупо кому-то без фонарика в лес с колючками ночью соваться.

С другой стороны оказался забор, снова вернулись. На этот раз прошли под дорогой по тунелю для речки, чтобы не шарахаться по колючкам. Вспомнила совет, который нам давали в Намибии, не спать в реках. Ну что ж, осталось найти два дерева и можно спать.

Но что это происходит? Мне мерещится? Нет, это реально вспышки. Похоже, может начаться гроза. Гамак не палатка, промокает. Рядом есть деревня, оттуда музыка раздается, кто-то еще не спит. Но какие люди не спят в это время? Насколько безопасно туда идти. Пытаемся вычислить все плюсы и минусы, я вслушиваюсь есть ли гром, далеко ли гроза от нас.

Вроде два дерева найдены, но вот беда, длины гамака не хватает. Надо искать другие. Как назло. все деревья растут по одному, окруженные кустами. Речка заворачивает и приближается к дороге. Нет, туда не хотим, приходится сворачивать на тропинку. Вот  же вроде два дерева. Нет, опять не подойдут. А молнии все сверкают.

Внезапно я замечаю что-то на земле. Яма? Квадратная яма примерно метр на метр. А вот там еще одна, только прямоугольная. А вот та закрыта ветками, как будто ловушка для животного.

Продолжаем продвигаться между ямами, тщательно освещая каждую. Фонарик всего один, а нас двое. Убеждаю себя, что зомби не существуют, а вот глиняные хижины вполне существуют, так что они лучше объясняют возникновение ям.

Тропинка между ямами виляет, решаем свериться с навигатором. GPS долго-долго пытается нас найти, а потом заявляет: "Вы находитесь в туннеле или в помещении." Мобильная сеть тоже не ловит. Даже музыку почти не слышно. Есть только ямы и сверкающие молнии. В голову пытаются прокрасться разные мысли. Нет, порталы в параллельные миры тоже не существуют. Просто Америке пофиг на Зимбабве, да и на соседние страны, и спутников тут меньше. Решительно отгоняю все мысли о мистике и начинаем обсуждать что делать с реальными опасностями: грозой, людьми в деревне и ямами.

Чуть-чуть возвращаемся к деревне и дороге, чтобы в случае сильного дождя проще было добежать. Находим относительно гладкую площадку. Будем спать тут. Земля немного остыла и больше не обжигает. Расстилаю гамак на земле, садимся и перекусываем тем, что осталось. Достаем теплые вещи, перекладываем внутрь гамака.

"Ааа, у меня на рюкзаке паук!", - голос Юли. Но что-то нас отвлекает. Паук куда-то исчезает, с большой вероятностью заползает в рюкзак. Этого еще не хватало! Закрываю рюкзак, вешаю на дерево. Заявляю, что рюкзак отправляется на карантин.

Как ни странно, удалось даже сколько-то поспать. Дождь шел слабый, временами просыпались от капель на лице, но противомоскитная сетка от него почти спасала. В шесть утра нас разбудили люди, идущие по делам, и мы поспешили к дороге. 

Great Zimbabwe

Утром мы покинули гостеприимный дом и отправились смотреть одну из главных достопримечательностей Зимбабве - Great Zimbabwe (Большой Зимбабве), современное название страны как раз и происходит от этой древней страны.

В Африке мало исторических достопримечательностей и развалин древних построек. Африканцы часто не видели смысла возводить что-то большое. В чем-то эта традиция продолжается и сейчас, например, христианский храм может не иметь здания и состоять из рощи деревьев. Из-за этого исследователи долгое время не верили, что Большой Зимбабве построили сами африканцы, приписывая его возведение то арабам, то индусам. Но в последствии все-таки пришли к выводу, что этот грандиозный дворец построен зимбабийцами, а точнее народом шона.

Время терять не хотелось и мы согласились ехать на маршрутке по два доллара с человека. Привезли в отель, людей в округе нет. И зачем нам в отель? Оказалось, что отель это просто конечная точка, дальше нужно пешком.

В какой-то момент нас остановил мужчина и указал на хижину, которую мы только что прошли. Оказалось, что там нужно купить билет. Билеты для иностранцев дорогие - 15 долларов (для местных вроде 3), еще за три доллара можно нанять гида. Сдачи в долларах у кассира не было, дополнительные бонды (в компенсацию, что они не доллары) он тоже давать не хотел, так что мы выгребли весь остаток бондов, часть рандов и мелкие доллары.

Мы поднялись на гору, оттуда открывается потрясающий вид, вдали виднеется озеро. "А можно там купаться?" - "крокодилы водятся", - отвечает гид, и Юля решила, что крокодилов надо будет увидеть. 

На горе раньше располагался дворец, он существовал в 11-15 веках. Сейчас виднеется множество стен построенных из камня. Никакие связующие не применялись, стены до сих пор держатся только потому, что камни были тщательно подобраны. При этом форма камней может отличаться. 

Мы смогли отдохнуть от жары в прохладной пещере, из которой король когда-то наблюдал за своими женами.

                                                                                                

После мы спустились посмотреть как жили обычные жители, и частично, как они живут сейчас (мы видели похожие деревеньки по дороге сюда). Деревня состояла из нескольких круглых хижин, каждая из них по сути отдельная комната: хижина мужчины, хижина девочек, хижина мальчиков и отдельно хижины пяти жен. Самая большая у первой старшей жены, она почти в два раза превосходила мужскую. Самая маленькая у пятой, там с трудом можно лечь. Никакого равенства между женами, все четко проранжированы. 

Нас уже поджидал оркестр и несколько женщин в синих платьях, они исполнили национальный ритуальных танец. Танец был не сложный и мы с удовольствием к нему присоединились.

Я ожидала, что после выступления от нас потребуют дополнительных денежных расходов, но нет, но нет нас просто поблагодарили. Это как-то не вписывалось в шаблон и ,вопреки нашему обычному поведению, мы подарили танцовщицам пачку печенья.

Дальнейший лежал к монументу, это огромная круглая стена высотой около 11 метров со странными постройками внутри.

За все это время мы почти не видели туристов, редкие посетители были африканцами. Неужели люди туристы настолько боятся этой замечательной страны? Интересно было ли их больше до военного переворота?

После того, как гид ушел мы легли в тени кактуса и наблюдали за обезьянками. По сравнению с бабуинами эти были мельче и зелеными пятыми точками. И что самое главное, ничего от нас не хотели и спокойно поедали травку.

Чтобы вернуться в Булавайо, пора было уже выходить, но Юле хотелось на озеро, к крокодилам. Кратчайший путь лежат по проселочной дороге, пешком минут 40 в одну сторону. Если хотим успеть, надо ловить машину. Ловили машины в обе стороны, бесплатно если по основной дороге, платно если согласятся изменить маршрут. В итоге предложили довести нас до дамбы в другом конце озера, в качестве оплаты захотели с нами сфотографироваться.

Уровень воды с разных сторон дамбы сильно отличался, с одной было озеро, с другой на несколько десятков метров ниже текла маленькая речушка. Красиво, но крокодилов не видно.

До нас докопался продавец сувенирами, жаловался на школьные взносы, на отсутствие туристов. Мелких денег у нас не было, да и не любим мы навязчивых продавцов, но он казался искренним и просил хоть что-нибудь. Вспомнили про завалявшиеся намибийские доллары, которые невозможно обменять. Бумажка была всего одна - десятка (50 руб), он нам в обмен бусы (были сувениры и меньше). Я присматриваюсь, бусы весьма не плохи. "Тоже хочешь?", - спрашивает продавец. Я показываю намибийскую мелочь, включая центы (рублей 10) и качаю головой. Он берет мелочь и дает мне бусы. Нас это зацепило: сначала потратить время на изготовление, а потом продавать по 10 рублей туристам, которых в стране почти нет. Что-то в этом было неправильное... Мы вернулись, и Юля на остаток рандов (более ликвидная валюта) купила еще несколько браслетов и бус уже по большей цене.

Останавливается машина. "В Масвинго едете?" - "Да, в Масвинго. Но мы хотим бесплатно и пока еще фотографируем." - "Без проблем, мы подождем."

По дороге ребята нам рассказывали про историю Зимбабве, рассуждали про политику Зимбабве и России. Пытались зазвать на барбекю, но нам мы и так опаздывали.

О том, как НЕ нужно ездить автостопом в следующем посте.

Автостопом по Зимбабве и ночевка у студентов

На второй день в Зимбабве мы с Юлей отправились в Масвинго, смотреть руины древнего города Great Zimbabwe.

Большие рюкзаки удалось оставить в гестхаусе в Булавайо, так что наконец-то мы путешествовали налегке. Так приятно ходить без этих громадин за спиной!

По плану хотели выйти в 8 утра, но разве мы так умеем? Так что на дороге мы оказались не раньше 12 дня. Машина остановилась через несколько минут, папа вез дочку в школу-интернат, на следующий день, 9 января, первый день школьных занятий. Девочка-подросток сидела на переднем сидении в синей школьной форме. У Зимбабийцев есть трогательная любовь к униформам, все школьники. даже самые бедные ходят в школьной форме, которая может быть разной в разных школах, полиция, солдаты, сотрудники разных учреждений тоже имеют свою униформу и носят ее с гордостью.

Разговорились про школы. Школы в Зимбабве есть как государственные, так и частные, но все платные. Обычно плата составляет 400 долларов в четверть, что совсем не мало для бедной Зимбабве. Чаще всего это on-board школы, т.е. с проживанием и питанием. Не смотря на высокую стоимость обучения, зимбабийцы ценят образование и стараются отправить в школу всех детей.

С разговорами мы подъехали к развилке, где наши пути расходились. К нам сразу подбежала толпа местных женщин, предлагающих жареную кукурузу и холодные напитки из переносного холодильника. Кукурузу жарили на углях прямо на месте. У меня включился режим необходимости помощи местной экономике, поэтому я убедила Юлю купить кукурузу (сама я ее не ем) и бутылку воды. Вода оказалась даже со льдом, что нас приятно порадовало, и цены не сильно дороже, чем в супермаркете.

Точка для стопа идеальная, почти каждая машина и автобус останавливается у этого мини-рынка. Мы встали сразу после него и около нас останавливалась каждая вторая машина, но большинству с нами было не по пути. Автобус предлагал довезти за 8 долларов, но мы твердо решили автостопить, поэтому отказались. Наконец-то нашлась машина прямо до Масвинго. "Мы автостопщики, мы предпочитаем путешествовать бесплатно" - "Без проблем, садитесь!". Так, стоп, а куда собственно садиться? Это легковушка и в ней пять человек. Меня усаживают четвертой на заднее сидение, Юлю в багажник. Как потом рассказала Юля, там удобно, даже поспать удалось.

Через полтора часа раздается резкий звук, затем дребезжание, нас начинает трясти. Машина останавливается, пробито колесо, от покрышки остались одни ошметки. Покрышка запасная обнаружилась, камеры нет. Водитель стопит другую машину (останавливается первая же!) и четверо уезжают в ближайший город. Мы остаемся ждать около машины с одним из пассажиров. Жарко, на землю можно сесть только в тени, иначе обжигает. Рассматриваем невысокие деревья вокруг, вроде хорошо подходят для подвешивания гамака.

В какой-то момент нам надоедает ждать, прощаемся с пассажиром и ловим следующую машину, на этот раз c семьей с детьми, которые направляются из Ботсваны в Мозамбик. По дороге пытаются убедить нас инвестировать деньги в бизнес в Зимбабве, то что мы не хотим платить за проезд никак не противоречит в их сознании с тем, что у нас могут быть деньги на довольно крупные инвестиции. Доезжаем до Масвинго, на прощание нам дарят бананы.

Ищем супермаркет, чтобы пополнить запасы воды и еды. В наличие есть почти все известные нам уже по другим странам супермаркеты: ОК, Spar, Pic n Pay, и все они прямо переполнены людьми. И это при том, что цены в магазинах Зимбабве дороже российских раза в два, а часть еды можно купить сильно дешевле на рынке и на улице. Все улицы заставлены лоточками и подстилками на которых продают помидоры, бананы, а иногда и мобильные телефоны.

Каждый пытается заработать, как может. Кто-то, например, танцует на улице странные танцы.

Скоро вечер, пора искать местно ночевки. Решаем попробовать напроситься к студентам, они уже должны были вернуться с каникул. В городе есть университет и политехнический колледж. По пороге встретили двух парней, рассказали им о своих планах. Оказалось, что один из них студент колледжа, так что направились все вместе туда.

Попасть на территорию оказалось не так уж просто, везде забор, охрана около ворот. Наши речи по поводу необходимости межкультурной коммуникации на них плохо действовали, нам предлагали прийти завтра на пары, но не как ни ночевать в общагах.

Тут нас подозвали мальчики, которые нас привели. Рядом с ними стоял их друг. "Вот ключи от комнаты. У  меня ночная смена, вернусь в 6 утра", - сказал он и ушел. Вот так доверить ключи от своего жилья двум иностранкам, которых впервые видишь? Мы радостно пошли к нашему месту ночевки, наши знакомые показывали нам дорогу. Фонарей нет, зато постоянно в темноте виднеются столики, на которых продается какая-то мелочевка, например чипсы и орехи. Как этого не хватало в Намибии, где мы не могли купить никакой еды после 6-7 часов вечера!

Комната оказалось маленькой и потрепанной, но ничего, мы и не такое видали. Нам предложили какие-то фруктовые концентраты из холодильника, а затем и приготовили нам еду. Сначала я отнеслась к процессу приготовления еды скептично, что можно приготовить имея только рис и картофель? Но блюдо оказалось обалденно вкусным, каким-то неведомым образом ребята смогли из картошки сделать полноценное основное блюдо, а рис стал гарниром.

 Мы расспросили о высшем и среднем образовании, в принципе система почти как в России, в колледже обучают всяким рабочим профессиям: сантехник, плотник, в  университете более теоретическим и интеллектуальным. Платным является и то, и другое, не многие могут позволить себе обучение. Зато любая профессия престижна. Я вспомнила, что в обоих городах видела много объявлений о подготовке к экзаменам, дополнительным занятиям. Меня удивляет в Зимбабве это стремление к знаниям не смотря ни на что.

Вечером мы сыграли пару партий в шахматы, мне удалось обе выиграть, хоть у меня и было стойкое ощущение, что мне иногда поддаются.  Затем парни ушли и нам удалось поспать.

Разбудили нас, как и обещали в 6 утра. А, где мы вообще находимся? вверху шиферный потолок, старая мебель. Ага, мы в съемной комнате местного студента. Кое- как проснувшись, мы умылись к кране на улице (в доме воды нет), позавтракали остатками вчерашнего риса с картошкой. Надо бы уйти, но Юля разболталась с хозяином комнаты о возможностях создать свой собственный бизнес. Эта тема невероятно популярна у Зимбабийцев, похоже они перестали верить в свое правительство (хотя к новому президенту все относятся сильно лучше, чем к старому, который правил 37 лет) и пытаются организовать свою жизнь сами. Но чаще всего у них получается только продавать помидоры, которые они сами вырастили.

Юля рассказала про алиэкспресс, я показала китайский сайт на своем телефоне и мамину группу в контакте, где она продает 3D ручки. Проверили, что доставку действительно можно организовать в Зимбабве. На этой обнадеживающей ноте мы решили, что нам пора ехать в Great Zimbabwe.

Дружелюбная Зимбабве

Мы две недели путешествовали с Юлей по ЮАР, встретили там Новый год, прыгали на банджи-джампинге. Об этой стране, я надеюсь, расскажу немного позже.

Сейчас мы наконец-то добрались до настоящей Африки - Зимбабве. В ЮАР нам часто говорили, что в Зимбабве опасно, местные жители смеются, когда мы об этом рассказываем. На самом деле это самая дружелюбная страна, в которой я когда-либо была. 

Приехали мы в Булавайо около четырех часов утра, на удивление нас пустили в гестхаус и даже не взяли дополнительные деньги за слишком ранний заезд. Туристов в гестхаусе почти нет, что очень странно после переполненных хостелов в ЮАР.

В Булавайо почти нет белых людей, поэтому в нас сразу опознают туристов. Все с нами здороваются, спрашивают "Как дела?" и предлагают помочь, но при этом не навязываются. 

Спрашиваем дорогу к супермаркету, мужчина предлагает услуги такси. Объясняем, что можем и прогуляться. "Ну так и скажите, что у вас нет денег", - и везет бесплатно. Спрашивает чем еще может помочь, на вопрос про дешевое жилье предлагает дешево поселиться у него. В доме сервант очень напоминает советский, хорошая мягкая мебель и телевизор, но нет горячей воды. По телевизору идет индийский сериал. Договолись, что напишем, если жилье понадобиться и нас отвезли обратно в центр города.

Около здания с надписью " LIBRARY" мы обнаружили два непарных ботинка и решили их сфоткать. "Хотите сфотографировать внутри?" и вот мы уже в библиотеке. Выбор книг довольно обширный, почти все книги на английском. Библиотекорю очень уж хотелось доказать, что в его библиотеке есть все и найти нам книги русских писателей. Удалось обнаружить только биографию Толстого. А вот в историческом отделе удалось найти целую полку по истории Советского союза.

На нижнем этаже учебная литература, туда ходят школьники и студенты. Мне удалось обнаружить хорошую подборку учебников по физике, целых стелаж посвященный програмированию, хоть и значительная часть их устарела и даже пособие по математическому моделированию зданий.  Библиотекарь который оказался студентом-строителем, показал мне свой проект. Как оказывается, даже в Африке плоские чертежи создаются в Autocad, а 3D модели в Archicad.

При библиотеке имеется компьютерный класс, но интернет платный, час интернета обойдется в 0,75 доллара.

Сама библиотека тоже не бесплатная, но довольно дешевая, например, пожизненный абонимент обойдется в 27 долларов.

Такое ощущение, что в Зимбабве только сейчас начилась цифровая революция. Страну захватила whatsup-мания, это самое частое слово в объявлениях: предлагают его установить за 1$ на любой телефон (и это при том, что у большинства кнопочные нокиа), зайти в интернет-кафе и воспользоваться whatsup.

При этом мобильный интернет дико дорогой, нам удалось купить 300 Мб за 5$, в России я за эти деньги покупаю в 30 раз больше интернета.

Своей валюты в Зимбабве нет (несколько лет назад в Зимбабве случилась самая масштабная гиперинфляция в мире, цены достигли триллионов местных долларов) , более менее официальными считаются 8 валют, включая китайский юань и японскую йену, но цены все в американских долларах. Так как валюты в Зимбабве не хватает, были выпущены бонды, по сути облигации, ими можно расплачиваться как долларами хоть в магазинах, хоть у уличных торговцев. За сто долларов можно получить 110 бондов.
Официальных языков тоже множество, а не официальных еще больше, но все знают английский.

Мы посетили Музей национальной истории, который оказался на удивление достойным. Музей делится на несколько отделов: геология (в том числе очень реалистичная модель шахты, в которой можно ходить), млекопитающие, насекомые, история королей, история людей в Зимбабве и живые змеи. Часть клеток открыто, очень надеюсь, что из обитатели не ползают где-нибудь поблизости. На наших глазах питон схватил и задушил крысу.

А вот ночная жизнь не радует своим разнообразием, в воскресение вечером мы не нашли ни одной открытой кафешки.